Всем, конечно, хочется делать необыкновенно красивые и интересные фотографии. И практически всегда главная черта таких снимков - резкость. Как же можно её обеспечить? Я хочу рассказать вам о некоторых тонкостях фотографического мастерства, известных мне.
Самый известный способ увеличить чёткость - это
штатив. Многие профессионалы используют его даже при свете дня. Штативы бывают разные: качественные и не очень, гибкие, высокие, карманные... Выбор огромен. Почти все фотографы сходятся во мнении, что чем легче штатив, тем он дешевле и некачественнее. Кроме того, если штатив продаётся уже с головкой, значит, профессионалу и вообще серьёзному фотографу он не подойдёт. Делаем выводы: сам штатив должен быть металлическим, как правило, довольно тяжёлым, устойчивым и удобным, головка для него - максимально подвижная, в идеале - шаровая. Итак, первый шаг на пути к шедевру - штатив.
Второе. Опять же посторонний аксессуар -
спусковой тросик или пульт дистанционного управления. Суть в том, что нажимая на кнопку спуска затвора, вы двигаете фотоаппарат, пусть даже и незначительно, но для смазанных фотографий - в самый раз.
Что делать, если вы забыли или у вас вовсе нет тросика или пульта? Очень просто, можно использовать функцию
автоспуска. Обычно её используют, чтобы быстренько отбежать и попасть в кадр. Суть функции - спуск затвора без прикосновения к камере. Т.е. тот же эффект, что и с пультом.
Далее. Очень многие современные объективы имеют
функцию подавления вибрации: Vibration Reduction (VR) для никонов и Image Stabilization (IS) для кэнонов. По сути они стабилизируют движение объектива на длинных выдержках. Очень полезно и удобно при съёмке без штатива или при недостаточном свете. Однако, фотографируя со штатива эту функцию лучше отключить. Дело в том, что механизм подавления вибрации ищет вибрацию, чтобы её скомпенсировать. Т.е. если вибрации нет, он создаёт её сам.Впрочем, так не везде, поэтому не забываем читать инструкцию и теххарактеристики купленных объективов =)
Ещё один момент -
предварительный подъём зеркала в камере (mirror lock-up). Т.е. при первом нажатии на спуск в фотоаппарате поднимается и фиксируется зеркало, при втором открывается затвор, таким образом, нет дополнительного движения при подъёме зеркала в момент фотографирования.
Не забываем про
значение ISO. Увеличивать его стоит только тогда, когда вы снимаете без штатива в помещении при недостаточном количестве света (например, свадьбу в церкви). В остальных случаях ISO должно быть маленьким, иначе будут шумы.
Ещё один приём - использование
серийной съёмки. Т.е. за одно нажатие на кнопку спуска вы делаете сразу несколько снимков. По крайней мере один из них наверняка окажется достаточно резким.
Кроме того, есть такое понятие, как
оптимальное значение диафрагмы. Это то значение диафрагмы, при котором ваши фотографии становятся наиболее чёткими. Обычно это 2е или 3е от максимального значения для вашего объектива. Например, если f/3.5, то оптимальным значением будет 5.6 или 8. Но это правило верно далеко не всегда, поэтому лучше выяснить опытным путём. Берём камеру и снимаем один и тот же кадр, но с разным относительным отверстием. Дальше смотрим на компьютере при каком значении фотография наиболее резкая. Оно и будет оптимальным.
При этом мы помним, что от диафрагмы зависит ещё и глубина резкости, так что оптимальным значением мы пользуемся только если глубина резкости для нас неважна.
Помимо этого можно
опереть объектив камеры на забор, дерево или стену, хотя это отнюдь не всегда удобно и возможно.
Обязательно
проверяем резкость отснятого кадра с помощью увеличения на дисплее фотоаппарата. Сделав это вовремя, можно успеть переснять недостаточно чёткий снимок.
Ну и, конечно, нельзя не сказать
об увеличении резкости в фотошопе. Я расскажу о двух способах.
Первый.
Используем фильтр Unsharpen Mask.
- Итак, открываем изображение в Photoshop.
- Далее Filter => Sharpen => Unsharpen Mask (Фильтры => Резкость => Контурная резкость)
- В открывшемся окошке с помощью ползунков выбираем нужные значения.
Второй.
- Удобство этого способа в том, что он помогает избежать свечения на краях объектов при сильном увеличении резкости.
- В меню Image => Mode (Изображение => Режим) выбираем цветовой профиль Lab Color.
- Далее палитре Channels (Каналы) и выбираем канал Lightness.
В нём информация только о деталях, без цветов, поэтому увеличивая так резкость больших цветных фотографий у нас не будет искажения цветов.
- Теперь применяем фильтр Unsharpen Mask и настраиваем его параметры, как рассказано в первом способе.
- После достижения нужного результата возвращаемся в Image и в меню Mode выставляем RGB Color.
